Si la has visto en la etiqueta de un champú o en la carta de tu peluquería y te preguntas si te sirve, la respuesta depende de qué esperas de ella. Lo que se sabe de ella es lo que hace sobre la fibra, el pelo que ya ha salido. Y en los alisados que llevan su nombre, no hay pruebas de que sea la queratina la que alisa.
Qué es la queratina y dónde está en tu pelo
El tallo del pelo, la parte que asoma, tiene tres capas: la médula en el centro, el córtex alrededor y la cutícula por fuera, una cubierta de escamas superpuestas como las tejas de un tejado. Las tres llevan queratina. Es una proteína rica en cisteína, un aminoácido con azufre, y sus cadenas se unen entre sí con puentes de azufre muy firmes. Cómo se ordenan esas capas lo contamos con más detalle en la estructura del cabello.
El pelo que asoma del cuero cabelludo no está vivo. Lo vivo está debajo, en el folículo piloso, que es donde se fabrica la fibra.
Fibra o folículo: de dónde viene lo que notas
Esa separación entre lo que está vivo y lo que no te sirve para saber dónde mirar.
| Lo que notas | Dónde está el problema | Qué puede hacer un producto con queratina |
|---|---|---|
| Pelo áspero, sin brillo o castigado por tintes, decoloraciones y plancha | En la fibra, sobre todo en la cutícula | Se deposita en la cutícula y ayuda a sellarla, con más brillo |
| Menos densidad, pelo más fino o se te marca más el cuero cabelludo | En el folículo | Las fuentes de este artículo no lo estudian: es para valorarlo en consulta |
| Descamación, dolor, quemaduras o más caída después de un alisado | En el cuero cabelludo | Son efectos descritos tras alisados químicos: es para que lo vea un médico |
La primera fila y la segunda suelen contarse con las mismas palabras, «tengo el pelo fatal», y no son lo mismo.
Champús y mascarillas con queratina
Lo que llevan estos productos es queratina hidrolizada, es decir, partida en trozos pequeños, que suele obtenerse de restos de plumas, cuernos o lana. Algunos fabricantes la sustituyen por aminoácidos de trigo, maíz o soja que imitan su composición, pero esos aminoácidos no reponen la estructura dañada de la queratina. En un estudio, esa proteína, en ese caso sacada de plumas, se depositó sobre las escamas de la cutícula y ayudó a sellarlas, sobre todo después de pasar la plancha, con más brillo y mejor color. En el pelo tratado químicamente, sobre todo en el decolorado, se depositó más cantidad. El pelo decolorado o tratado químicamente atrae más los ingredientes acondicionadores, porque es más poroso y tiene más cargas negativas que el que nunca se ha tratado.
Todo eso ocurre sobre el pelo que ya ha salido. El que está por salir se fabrica en el folículo, y de eso ese estudio no dice nada. Si tu pelo está estropeado por fuera, lo que puedes hacer además de la mascarilla lo tienes en cómo reparar el cabello dañado.
Alisados de queratina: qué los alisa de verdad
Un alisado de queratina, o alisado brasileño, va más lejos que un champú: deja el pelo liso y lo mantiene así incluso cuando se moja. Los que se basan en formaldehído o en sus derivados funcionan así: en general llevan un aldehído y proteínas como la queratina hidrolizada. Con el calor de la plancha, el aldehído uniría la queratina del producto con la de tu pelo. La explicación que se da, que la queratina entra en la fibra, rellena los huecos y la reconstruye, no tiene pruebas detrás.
Al formaldehído se le llama también formol. En Estados Unidos, un panel de expertos fija su concentración máxima segura por debajo del 0,2 %. Se midieron las 7 marcas de alisado brasileño que se vendían en Sudáfrica, y 6 tenían entre un 0,96 % y un 1,4 %, entre unas cinco y siete veces ese límite. Cinco de esas seis se vendían como libres de formaldehído. Es un país y un momento concretos, y no sabemos qué llevan los productos que se venden hoy en España. Lo que sí deja claro es que la etiqueta «sin formol» no basta.
Hay además productos que solo liberan formaldehído al calentarse, como los que llevan metilenglicol o ácido glioxílico. Los que se venden como «queratina segura» suelen usar ácido glioxílico. Eso no quiere decir que sean inocuos para el pelo: en una comparación, el pelo tratado con formaldehído y el tratado con ácido glioxílico perdieron los dos resistencia a la rotura; en el de formaldehído, el calor de la plancha aumentó las irregularidades de la cutícula, y el de ácido glioxílico salió más dañado. Otros dos estudios no encontraron el mismo daño. Si te ofrecen un alisado, lo que te da información es la lista de ingredientes del producto que van a usar, más que el nombre comercial.
En algunos estudios con alisadores químicos de distintos tipos aparecieron eccema, descamación, dolor, quemaduras e inflamación en el cuero cabelludo, además de pelo roto y caída. Los resultados varían de un estudio a otro, y los efectos a largo plazo no se conocen. Si después de un alisado notas dolor, descamación o que se te cae más pelo, es algo para enseñárselo a un médico, y ayuda mucho llevar el nombre del producto que te pusieron.
Diagnóstico capilar con FotoFinder en Murcia y Cartagena
Cuando lo que te preocupa es la segunda fila de la tabla, menos densidad o un pelo más fino, en In pylus lo miramos en el folículo. Con el FotoFinder vemos el cuero cabelludo ampliado, contamos los pelos y medimos su grosor por zonas. Con esos datos vemos si hay miniaturización folicular, es decir, folículos que van produciendo pelos progresivamente más finos.
La clínica tiene otros tratamientos, como la cámara hiperbárica. Si alguno tiene sentido en tu caso, lo decide el médico después de valorarte. A veces la respuesta es que lo tuyo está en la fibra y lo que toca es cambiar la rutina.
La primera consulta es gratuita en nuestras clínicas de Murcia y Cartagena, y las condiciones las tienes en precio y financiación. Si nos escribes antes, cuéntanos qué has notado, desde cuándo y, si te has hecho un alisado, qué producto te pusieron.
